Guides du cannabiculteur
Guide 1
La qualité de l'herbe est en partie
héréditaire. Choisissez donc des graines de la meilleure herbe que vous pourrez
trouver. Il est donc très facile de vous assurer que les graines dont vous
allez vous servir sont de très bonne qualité.
Leur apparence déjà est un bon indice de
leur état de santé. Une graine viable sera bien charnue (et non fripée). Elle
sera d'un gris vif, gris-vert, ou gris-brun
et brillera si vous la frottez entre les paumes de vos mains. Un bon test est
de les presser entre l'ongle de votre pouce et votre index. Si la graine
résiste, il est fort probable qu'elle soit bonne. Ouvrez aussi quelques graines
prises au hasard dans votre lot, si elles ont un goût huileux, elles sont assez
vieilles et se sont peut-être détériorées.
Un test plus sûr consiste à faire germer
une dizaine de graines et de compter le nombre de celles qui ne germent pas.
Ceci vous donnera une idée approximative de ce que donnera votre lot de
graines. Un pourcentage supérieur à 50 % (de graines germées) est un résultat
suffisamment encourageant.
Si l'intérieur des graines
est noir, c'est râpé, vos graines ne germeront jamais. Si, inversement, il est
pâle et poussiéreux, elles ne produiront -au mieux- que des plantes faiblardes
et rachitiques.
LES GERMINATIONS
Méthode
: A
Faîtes tremper vos graines dans un verre
d'eau pendant toute une nuit. Enveloppez-les ensuite dans du coton humide ou
dans du tissu ou de l'oasis et mettez-le tout dans un endroit obscur et chaud
(25 à 30° C). Le germe apparaîtra environ trois à cinq jours plus tard. Ce
système vous permettra de ne planter que des graines fertiles à coup sûr.
Humidifiez alors votre sol et faîtes un
trou de un à deux centimètres de profondeur, dans chaque pot. Placez une seule
graine dans chaque trou et recouvrez de terre. Arrosez délicatement afin que le
sol soit légèrement humide, il devra le rester jusqu'à l'apparition des pousses.
Autre
méthode : B
La graine doit être placée
dans la terre de leur pot individuel définitif sous les lampes fluorescentes,
ce qui vous évitera un repiquage délicat. Leur extrémité pointue vers le haut
car la racine primaire émerge de cette extrémité, et que sa tendance naturelle
est de se courber et de pousser ensuite vers le bas. Si elle doit tourner d'un
côté, puis se retourner de l'autre côté pour trouver sa direction, la graine
dépensera toute son énergie à cela. Il en résultera des plantes assez peu
robustes.
Autre
méthode : C
Utilisez une boite de
germination qui reproduira une atmosphère tropicale idéale. Matériel de base,
un cageot à légumes, une ampoule de 60 watts, du papier aluminium, une feuille
de plastique transparente. La lampe devra se situer à environ 30 cm de la
plante (à régler au fur et à mesure de la croissance). La transplantation
s'effectuera après 3 semaines environ.
LES STADES DE LA GERMINATION
Après avoir laissé tremper
vos graines et les avoir ensuite enfouies sous la terre, de préférence la
pointe en l'air, celles-ci se développeront de la manière suivante :
· 1er stade : La graine
germe et la racine émerge de l'extrémité pointue de la graine (en direction de
la surface du sol et non vers le bas).
· 2ème stade : 48 heures environ après la
germination, la racine devrait mesurer à peu près 2 cm de long. La croissance
de cette racine ralentit alors quelque peu.
· 3ème stade : Après 3 à 4
jours, un système de fines racines latérales devraient commencer à se
développer. La jeune pousse devrait alors se redressée et exercer une pression
sur la cosse afin de déboucher à l'air libre et commencer à se débarrasser de
la cosse de la graine.
· 4ème stade : La tige de la jeune pousse
commence à se tenir droite et la cosse tombe. Les feuilles embryonnaires de
forme ovale et non dentelées apparaissent.
· 5ème stade : La tige de la pousse sous
les feuilles embryonnaires croît régulièrement du 5ème au 10ème jour environ et
la première paire de feuilles classiques apparaît. La seconde et troisième
paire de feuilles apparaîtront aux alentours de 12ème jour. Toutes ces feuilles
seront alors parfaitement dentelées.
Une graine qui mettrait une semaine à
germer (ce qui arrive très souvent) ne pourra pas produire une plante de très
bonne qualité. Si vous disposez de suffisamment de graines, ne comptez que sur
celles qui germent le plus rapidement.
Le conseil est également
valable pour les graines qui ont été traitées à la colchicine.
LES RECIPIENTS
Récipients pratiques pour faire démarrer
les plantes qui minimiseront les risques de voir s'abîmer leurs racines lors de
la transplantation (10 X 10 cm).
Pots " JIFFY " très bons, fait en
tourbe compressée, ils sont censés se décomposer une fois mise en terre,
permettant ainsi aux racines de la jeune pousse de passer au travers des
parois.
Les récipients en carton, dans la mesure où
leurs parois s 'épluchent facilement, dans la mesure également où la terre dans
laquelle se développe la jeune pousse est humectée d'eau juste avant la
transplantation (de façon à rendre la terre bien compacte), marchent souvent
mieux que les pots " JIFFY " classiques, ceux-ci en fait mettant très
souvent des semaines à se décomposer (même après avoir été humectés d'eau).
Le " JIFFY 7 " boulette de tourbe
compressée qui gonfle, légèrement acide, rajouter un peu de chaux à l'eau que
vous utiliserez pour faire dilater les boulettes de Jiffy.
L'Oasis
(mousse synthétique, sous forme de pain vert) est utilisée chez les fleuristes
pour piques des fleurs coupées ou faire des gerbes. Après avoir découpé des
tranches de 2 cm, piquez les graines de quelques millimètres dans la mousse, en
bonne position (pointe en haut) et espacées de 2 cm les unes des autres. Prédécoupez ensuite la plaquette entre les graines, ce qui
vous permettra de séparer et de repiquer les premières graines germées (sans
s'approcher des fines et fragiles racines) dans le pot définitif.
RECIPIENTS DEFINITIFS
Lorsque vos " JIFFY pots " ou vos
" JIFFY 7 " seront prêts à être transplantés, vous aurez besoin de pots
beaucoup plus large afin que les plantes puissent s'y développer. Mon
expérience m'a montré qu'un seau de 12 litres allait à merveille, et l'on peut
normalement faire pousser des plantes atteignant jusqu'à 2,30 cm dans ce genre
de seau si le sol est bon et l'arrosage d'engrais régulier.
Quand vous choisirez vos récipients,
rappelez-vous qu'un récipient trop petit peu t bloquer la croissance de votre
plante. Un récipient profond de, grosso modo, 30 cm et d'un diamètre d'environ
30 cm suffit, mais un récipient plus large serait mieux.
Avant toute utilisation de récipient de
récupération, bien les laver, afin d'éliminer toutes les saloperies, les vieux
pots de terre cuite sont à faire bouillir 10 minutes pour les stériliser
parfaitement.
TYPE DE POTS
POUR LA CULTURE EN INTERIEUR :
Si plusieurs de vos plantes
se trouvent dans une seule caisse elles peuvent croître trop éloignées de la
source lumineuse. Le fait de faire pousser chaque plante dans un seau
individuel permet de faire des ajustements. Quand les plantes deviennent
touffues, vous pouvez les écarter les unes des autres. Vous pouvez suspendre
votre lampe en pente et installer les plantes les plus courtes sous son
extrémité inférieure. De plus, les auges ou caisses à fleurs nécessiteront plus
de terre que des récipients individuels, et ceci peut vous revenir assez cher
si vous achetez votre terre.
QUEL GENRE DE SOL CONVIENT A LA MARIJUANA
Le terrain sur lequel vous voulez faire
pousser votre herbe sera d'autant plus valable que la terre sera riche, neutre,
comprendra du sable et très peu d'argile. Les sols qui ont leur origine dans
des roches sédimentaires sont généralement considérées comme étant les
meilleurs du point de vue stabilité et nutrition.
Cela ne veut pas dire que les gens vivant
dans des coins où les sols sont pauvres sont tenus de déménager ! Avec un peu
de préparation, la plupart des sols conviennent à la marijuana.
Une trop grande compacité du sol (due à une
forte quantité d'argile dans la terre) constituant quasiment le seul facteur
véritablement rédhibitoire un tel sol empêchera le développement des fines
racines latérales grâce auxquelles le chanvre collecte ses éléments nutritifs
(ceux-ci sont d'ailleurs généralement peu abondants dans les sols argileux).
Un sol argileux retient, de plus, l'eau
autour des racines de la plante, chose que le chanvre ne peut encaisser.
Un test très simple vous donnera une idée
de la quantité d'argile qu'il y a dans votre terre, celle-ci doit être riche et
pouvoir s'effriter facilement. Quelques poignées ramassées au hasard dans votre
champ devrait vous donner une idée de la compacité de votre sol. Celui-ci doit
pouvoir former une boule quand vous le pressez entre vos mains, mais s'effriter
facilement en fines particules. Une terre qui s'agglomère trop facilement et
qui ne s'émiette pas (quand vous appuyez légèrement sur la boule de terre
agglomérée) est trop humide ou trop argileuse, ou de toute façon a un problème
qui rendra pour le moins hasardeuse la culture de votre herbe.
Le riche sol de surface décrit plus haut
doit être d'une consistance suffisamment lâche pour permettre aux racines de se
développer jusqu'à 60 cm de profondeur environ.
Une bonne couche d'humus est un atout très
appréciable puisque non seulement il fournit la plante en éléments nutritifs,
mais qu'il aide également à retenir et à étaler l'humidité du sol.
Le chanvre requiert de substantielles
quantités d'eau mais , répétons-le, ne tolère absolument pas l'eau qui stagne
près de ses racines.
Si vous plantez vos graines dans un sol
pauvre, fertilisez-le auparavant à l'aide d'engrais azoté. Veillez à ce que
votre terre soit neutre, chaulez s'il le faut.
Pour la culture intérieure le plus simple
et le moins onéreux, est d'acheter chez un pépiniériste de la terre toute
préparée. Généralement stérilisée, cette terre ne contient donc aucune bactérie
susceptible de nuire à la plante. De plus cette terre est enrichie d'éléments
nutritifs parfaitement dosés. Assurez-vous quand même auprès du vendeur que le
PH est neutre, un sol trop acide n'est pas recommandé (PH entre 6,5 et 7,5).
Si vous recommencez une nouvelle culture,
utilisez de la terre fraîche et non l'ancienne qui se serait beaucoup trop
appauvrie.
La Lumière
DISTANCE PLANTE - LUMIERE
L'intensité de la lumière et la distance de
celle-ci aux plantes est d'une importance capitale. Si vous ne maintenez pas
une distance constante entre tous vos plants et la lumière, les plantes les
plus courtes en recevront moins et pousseront donc moins rapidement que les
autres. Afin d'y remédier, ranger vos plants par ordre de taille, et suspendez
votre système d'éclairage à un angle correspondant à la ligne fermée par les
sommets.
Si quelques-unes unes de vos plantes poussent
nettement trop vite, coupez en le sommet afin de les réduire à la taille
moyenne de leurs voisines. Cela peut sembler cruel, mais c'est très important
pour la santé de votre futur jardin. Coupez vos plantes au sommet ne les
endommagera pas et forcera les branches latérales à se développer. A l'inverse,
si des plantes sont trop petites, vous pouvez également les surélever à l'aide
de caisses, boîtes…
LES TUTEURS
Les plantes poussant en milieu artificiel
auront souvent besoin de tuteurs surtout peu après leur naissance, si vos
lampes émettent trop de lumière rouge favorisant ainsi leur élongation. Les
tuteurs peuvent être des morceaux de bois, des pailles de plastique, du fil de
fer, …
Surtout, ne serrez pas trop fort les liens
retenant la plante au tuteur. Pour des plantes assez hautes, des cintres en
métal feront parfaitement l'affaire.
L'EPOQUE IDEALE
POUR PLANTER LE CHANVRE
Le chanvre, en France, se plante
généralement en début mai, fin juillet et début août étant d'ordinaire les
moments les plus secs de l'année (il est de loin préférable qu'il ne pleuve pas
lors de la floraison des plantes), plus l'air est sec et plus la production de
résine sera importante.
Cette règle n'a rien d'absolu, le chénevis (les graines de chanvre) semé "en retard
" en 1975 et qui ont fleuri en fin août, début septembre ont par exemple
bénéficié d'un ensoleillement exceptionnel (même en banlieue parisienne).
Effet de la durée de l'ensoleillement sur les plantes.
Ensoleillement quotidien. Effet sur les plantes.
· 2 à 3 Heures Les chances de survie sont
très faibles, leur développement très vite bloqué, le feuillage quasiment
inexistant et les plantes peuvent dépérir au bout de quelques semaines.
· 4 à 5 Heures Les plantes sont rachitiques
et pâlottes. La production de résine très faible, les femelles survivent mal,…
· 6 à 10 Heures Les feuilles se développent
pas mal, les graines sont viables, la durée de développement des plantes
s'allonge, la production de résine augmente fortement.
· 11 à 15 Heures La hauteur de la plante à
maturité s'accroît encore, la floraison se produit plus tard, les graines sont
viables, la production de résine est archi-forte.
· Au-delà de 15 Heures En lumière
artificielle, les plantes peuvent être " ensoleillées " non-stop, 24
h sur 24, mais si le feuillage est plus dru et la production de résine un peu
plus forte, les graines par contre se révèlent bien moins
Ce schéma ne peut bien sûr être développé
dans tous ses détails étant donné que le chanvre n'a pas de caractéristiques
génétiques très précises, qu'il existe des plantes à croissance plus rapide que
d'autres, à résine plus abondante, et qu'elles ne réagissent pas toutes à un
même temps d'ensoleillement de façon identique. Mais il donne néanmoins une
idée approximative du développement de la plupart de ces plantes en fonction de
la quantité de soleil qu'elles recevront.
LA CULTURE CONTINUE
Utilisez uniquement des
tubes fluorescents émettant une abondance de lumière bleue qui favorisera la
croissance des feuilles et non la floraison. Attention, la qualité et la
quantité de lumière n'est pas uniforme et se répartit sur toute la longueur du
tube. Il y a plus de lumière au centre qu'aux extrémités. Les plantes femelles
exigent plus de lumière que les mâles, donc une fois le sexe déterminé, placez
les femelles au centre, et les mâles aux extrémités des tubes.
Vous devez également nettoyer de temps à
autre vos tubes fluo. La plupart des tubes perdent environ 30 % de leur
efficacité après un an d'utilisation. Ils devront être remplacés lorsque des
cercles noirs apparaîtront au bout des tubes.
L'exposition à la lumière devra être
constante (dix-huit heures). Après deux mois, la plante sera trapue, avec un
feuillage abondant. Au bout d'un moment, les feuilles du bas jauniront du fait
de leur éloignement de la source lumineuse. Cueillez toutes les feuilles qui
commencent à jaunir. On peut également de temps en temps cueillir quelques
feuilles ici et là (même celles du sommet), les faire sécher, et passer ensuite
à la dégustation.
Néanmoins, des fleurs peuvent apparaître
après quatre mois sur quelques plantes. On peut également les cueillir. De
nouvelles fleurs apparaîtront bientôt. Continuez à les cueillir jusqu'à ce que
la plante perde un peu de sa vitalité. Normalement, les femelles peuvent encore
pousser pendant plus d'un an, mais perdront généralement leur vitalité après
huit ou neuf mois.
Quand la santé d'une plante décline, quoi
qu'il vous en coûte, arrachez-la et faîtes démarrer une nouvelle plante. Si
vous voulez conduire votre jardin à maturité, ajustez la photopériodicité
d'une manière adéquate.
Si vous démarrez une nouvelle culture, il
est préférable de renouveler entièrement le sol surtout si vous l'avez
fertilisé fréquemment. En effet, tous les sels toxiques accumulés dans la terre
attaqueraient les nouvelles cultures. Vous pouvez quand même récupérer de la
terre après avoir éliminé les dix premiers centimètres (contenant la plupart
des impuretés) et la mélanger avec de la terre fraîche et un peu d'engrais. Il
est également conseillé de nettoyer soigneusement les récipients ayant déjà
servis.
Il vous faudra donc
également adapter la hauteur de vos néons à mesure de la croissance de vos
plantes. Pour cela, fixez une corde coulissante dans une poulie afin d'élever
facilement les réglettes porteuses des tubes fluorescents.
S'il y a de la place entre
les plantes, accrochez des lampes à incandescence qui forceront les branches
latérales à se développer, ce qui donnera une floraison fantastique de toute la
plante due à une lumière rouge abondante. Assurez-vous que ces lampes ne soient
pas trop proches de la plante car elles risqueraient de brûler le feuillage.
LAMPE LUMIERE ET LUMINOSITE
Eclairage
durant la germination :
Suspendez la lumière aussi près que
possible de pots. Laissez allumé 24 heures sur 24. La chaleur dégagée chauffera
le sol. Lorsque les plantes auront surgit, élevez les tubes entre cinq et dix
centimètres et maintenez cette distance constante pendant toute la croissance.
Cet écart favorisera le développement d'une tige courte et robuste. Si la
source lumineuse est placée trop haut, la plante s'étiolera et s'épuisera à
atteindre la lumière. A ce stade, la plante pousse de trois à quatre
centimètres par jour. Vous devrez donc ajuster les réglettes très fréquemment.
Il est très important de respecter un cycle
lumière-obscurité très régulier pendant toute la
croissance de la plante. Dix-huit heures de lumière par jour seront nécessaire
(de votre lever 7H à votre coucher minuit). Pour les lève-tard ou pour les
couche-tôt ou pour ceux qui s'absentent souvent, il est vivement conseillé
d'installer une minuterie qui leur ôtera tout souci.
La
lumière artificielle :
La lumière fluorescente est de loin la plus
efficace pour une bonne culture de l'herbe. La lumière blanche émise par un tube
fluorescent est composée par toutes les couleurs de spectre lumineux, notamment
le rouge et le bleu dont une forte concentration est indispensable à la
croissance de vos plantes. La lumière bleu stimule le feuillage et donne des
tiges courtes et robustes. La lumière rouge favorise les racines et permet la
floraison de la plante.
Les meilleurs tubes à
utiliser sont donc ceux spécialement conçus pour l'horticulture. Des tubes
émettant une quantité égale de bandes rouges et bleues (type Gro Lux par exemple) seront l'idéal. Si vous utilisez des
ampoules ordinaires, vos plantes pousseront beaucoup trop rapidement du fait
d'une émission d'infra-rouge bien trop importante.
La
luminosité :
10 watts par dix centimètres carré sera la
quantité de lumière nécessaire pour une culture normale, mais si vous êtes
particulièrement pressé, vous pourrez pousser jusqu'à vingt watts pour 10 cm2,
la dimension de votre jardin sera en fonction de votre système d'éclairage. Si
celui-ci mesure 30 x 1,20 m, utilisez deux tubes de 1,20 m (80 watts). S'il
mesure 60 x 2,40 m utilisez quatre tubes de deux mètres (320 watts approx.). Si vous avez de la place, utilisez un tube de
deux mètres plutôt que deux tubes de 1,20 m, car un grand néon émet plus de
lumière que deux petits.
Votre jardin devra être
entouré de panneaux réfléchissants pas de petites économies, qui augmenteront
l'efficacité de l'éclairage et répartiront également toute la lumière émise.
Ces panneaux resteront en place jusqu'à ce que les plantes atteignent une hauteur
de 60 cm. Des panneaux de carton peints avec une laque blanche brillante seront
plus efficaces que des panneaux recouverts d'aluminium qui réfléchissent la
lumière trop inégalement.
Comment
se servir de lampes :
Il faut placer vos lampes très près du
sommet des plantes. Ce qui signifie bien entendu, que lorsque vos plantes se
mettront à pousser très rapidement vous devrez hausser les lampes assez
souvent.
Les lampes doivent être maintenues à une
distance allant de 20 à 45 cm (il faut bien remarquer cependant, que Sylvania est une compagnie qui travaille dans l'éclairage,
pas dans l'horticulture). Les lampes Gro-Lux doivent
être maintenues à une distance d'environ 5 cm du sommet des plantes et à 3 cm
quasiment du sommet des pousses. Le raisonnement justifiant cette " audace
" étant que l'intensité de la lumière décroît à mesure que l'on s'éloigne
de la source lumineuse. Si la lampe se trouve à 30 ou 60 cm des plantes,
celles-ci s'épuisent à atteindre la zone lumineuse de plus forte intensité. En
conséquence de quoi, les plantes se retrouvent avec une tige très longue et
très peu de feuilles.
Au cas où cela vous arriverait, étayez
votre pousse à l'aide d'un cure-dent et attendez qu'elle (la tige) se fortifie,
ou bien, si votre plante a déjà plusieurs grappes de feuilles, dégarnissez-la
afin d'alléger son sommet. Ceci encouragera votre plante à devenir plus touffue
tout en donnant à sa tige la possibilité de devenir plus forts.
Vous pouvez également transplanter la
pousse dans un récipient plus large, l'enfonçant plus profondément dans le sol,
lui donnant ainsi plus de stabilité.
Des racines se mettront à pousser hors de
la tige qui a été recouverte de terre. Le nouveau système radiculaire, plus
développé, donnera une plante plus robuste et en meilleur santé.
Il est possible que la tige pourrisse
partiellement, ce qui veut simplement dire que les bactéries du sol auront agi
sur les tissus de la portion de tige nouvellement recouverte de terre. Le fait
de vous servir de terre stérilisée vous évitera probablement ce problème.
Vous pouvez stériliser votre sol en le
mettant au four pendant environ une heure à une température de 70 à 80 degrés Celcius.
Comment
disposer vos lampes :
Si vous avez plus d'une lampe (et réglette)
fluorescente, disposez-les de telle façon que toutes les plantes reçoivent un
maximum de lumière.
Si vous disposez d'une paire de double
réglettes, vous pouvez en les installant parallèlement, placer une rangée de
pots sous chaque lampe ainsi qu'une 5ème rangée au milieu. Cette 5ème rangée
bénéficiera de la lumière oblique tombant des doubles réglettes installées sur
ses côtés.
A cette exception près, veillez à ce que
chaque rangée de pots soit placée juste au-dessous de chaque réglette, si vos
plantes ne se trouvent pas juste au-dessus de la lumière, elles pousseront de
travers, en direction de la source lumineuse. Et à la longue, s'affaisseront
sur le côté.
Degré
de luminosité quotidienne :
Le nombre d'heures pendant lesquelles vous
laisserez vos lampes allumées chaque jour aura un effet très important sur vos
plantes. Il déterminera la vitesse avec laquelle elles pousseront ainsi que le
temps qu'elles mettront à s'épanouir.
Il sera nécessaire, pour que vos plantes
fleurissent, que vous leur laissiez une période d'obscurité toutes les 24
heures.
Pour un approvisionnement constant en
feuilles de chanvre laissez vos lampes allumées 24 h sur 24.
Quand le cannabis s'épanouit, la quantité
de résine dans la plante augmente améliorant ainsi la qualité du cannabis. Mais
une plante devient également résineuse et de meilleure qualité en prenant de
l'âge.
A trois mois, une plante qui ne s'est pas
épanouie est de meilleure qualité qu'un plante qui elle, s'est épanouie.
Celle qui a trois mois à, de plus, un
feuillage bien plus touffu.
C'est à votre avantage d'empêcher vos
plantes de fleurir, du moins jusqu'à ce qu'elles atteignent six mois. Les
fleurs prises sur une plante de six mois sont X fois plus puissantes qu'elles
ne l'auraient été si vous aviez encouragé la plante à fleurir au bout de trois
mois. Pour faire fleurir vos plantes, après six ou huit mois de lumière
constante, vous commencerez à leur donner tous les jours, une période
d'obscurité.
LA TRANSPLANTATION
La transplantation
est une opération qui rend les plantes plus robustes. Elle n'est pas absolument
nécessaire mais peut présenter certains avantages pour les gens qui voudraient
se livrer à la culture en chambre (ou en plein air mais en petite quantité).
La transplantation des pousses se fait
quand la première paire de feuilles dentelées s'est bien développée (ou plus
tard si vos récipients sont plus gros que la normale et que, pour une raison ou
une autre, vous devez les transplanter plus tard).
Veillez à ce que les pousses ne soient pas
transplantées trop près les unes des autres (ce qui aurait pour conséquence de
favoriser le développement des plantes mâles). Si vous les transplantez dans
des pots, il vaut mieux que ceux-ci aient un diamètre d'environ 30 cm (et une
profondeur de 30 également). Les gros seaux de peinture qu'on trouve sur les
chantiers font l'affaire.
Il paraît que la terre dans laquelle pousse
et se développe la graine (avant la transplantation donc) doit être identique à
celle dans laquelle elle sera transplantée, mais l'important n'est pas là ; il
faut surtout que les deux terres (au cas où elles seraient différentes) soient
à peu près neutres.
Les boutiques de jardinage
vendent des plimètres pour mesurer la neutralité (ou
le degré d'acidité) du sol. Veillez à chauler votre terre (à y ajouter de la
chaux) au cas où celle-ci serait acide.
Au moment de la transplantation, humectez d'eau
la terre du petit récipient afin que lorsque vous retirez la terre contenant la
pousse du dît récipient, cette terre ne se barra pas
dans tous les sens. Il est important que les racines de la pousse ne soient pas
mises à nu ! Déposez la motte de terre contenant la pousse dans le trou préparé
à cet effet en veillant à ne pas toucher à la pousse elle-même. Evitez tout
choc à votre pousse pendant le transfert.
Pour profiter au maximum de la saison, vous
pouvez commencer la germination en intérieur et transplanter votre plante à
l'extérieur après les premiers froids. Cette méthode est particulièrement utile
pour les régions du nord où la saison est courte. On peut commencer la culture
de la plante deux mois environ avant la transplantation à l'extérieur (c'est-à-dire
mars, pour transplanter début mai). Voici une façon de démarrer vos plantes.
Plantez vos graines dans de l'Oasis, faites
germer. Mettez le petit cube d'Oasis qui détient le plus beau germe dans un pot
Jiffy de 10 x 10 avec de la bonne terre tamisée,
recouvrez légèrement la graine, humidifier à point le tout.
Quand la jeune plante aura 15 à 20 cm,
transplantez le tout dans la nature.
N'oubliez pas, la transition -lumière
artificielle, lumière du jour peut tuer votre jeune plante, si celle-ci se fait
brusquement. Sortez le de temps en temps quand le soleil n'est pas trop chaud
quelques jours avant la transplantation.
Lorsque vous serez prêt pour la
transplantation en extérieur, creusez simplement un trou dans lequel vous
entrerez votre pot. Les racines pousseront à travers le pot lorsque les parois
se décomposeront au contact de l'humidité (des pots en carton poreux font
également l'affaire).
LA TEMPÉRATURE
De l'air : Le cannabis peut pousser à des
températures allant d'environ 10° à plus de 40 ° centigrades. Mais la
température diurne idéale tourne autour de 25 °. Par ailleurs, la plante pousse
mieux si la température de l'air chute quelque peu pendant la période
d'obscurité 17 à 20 °. 25 ° est la température diurne parfaite pour la
naissance des fleurs. La température peut atteindre 30° et plus, la plante se
défendra elle même contre cet excès en produisant de la résine supplémentaire.
Du sol : Si vous faites
pousser vos plantes dans un endroit trop frais (en-dessous
de 15 °) chauffez votre sol avec des câbles électriques (et remercier M.
Georges Truffaut, notre génial pépiniériste national).
Il est possible d'augmenter la production
de feuilles en procédant à la taille des plantes. Le fait de tailler celles-ci
encourage les croissances secondaires et permet à la lumière d'atteindre les
feuilles les plus jeunes.
La première taille de votre plante se fait
quand elle a atteint trois semaines environ. Coupez le sommet de votre plante
en veillant à ce que la tige soit coupée juste au-dessus d'un endroit où deux
grappes de feuilles se rencontrent.
Quand vous taillez les sommets de vos
plantes, l'excroissance secondaire au-dessus de chaque feuille est stimulée et
se développe bientôt en forme de branche identique aux autres branches. De
nombreuses grappes de feuilles sortiront de ces branches et d'autres branches
encore peuvent se développer au-dessus de chaque feuille.
Le fait de tailler vos
plantes donne à celles-ci une forme touffue et basse. Lorsque les branches
secondaires acquièrent au moins quatre groupes de feuilles, il est temps de les
tailler en procédant de la même manière qu'avec la tige principale lors de la
première taille. Quatre nouvelles branches secondaire se mettront à pousser à
partir de chaque des quatre feuilles que vous aurez laissées sur votre branche
secondaire et ainsi de suite.
Coupez les nouvelles branches secondaires tous les dix jours
environ.
Vous pouvez également tailler des
groupements de feuilles trop importants. Le fait de retirer certaines des
grandes feuilles permettra à plus de lumière de pénétrer jusqu'aux branches
situées dans les parties inférieures de la plante.
De plus, les feuilles situées au sommet de
chaque branche étant les meilleures, plus vous ferez pousser de branches et
plus vous obtiendrez de feuilles de qualité supérieure.
Le fait de tailler vos plantes de cette
façon vous permet en outre de bénéficier d'un " ravitaillement "
constant. Enfin, la qualité de votre plante s'accroîtra avec l'âge. Le volume
de feuilles que vous enlèverez à la plante tous les dix jours environ ne fera
qu'augmenter et leur qualité s'accroître.
L'espacement :
Plus vos plantes seront
espacées les unes des autres, plus elles auront de chance d'être grandes,
touffues et en bonne santé. Un espace d'un mètre entre les plantes semble être
une bonne moyenne.
LE BOUTURAGE
Le fait de prendre des boutures sur vos
plantes de cannabis vous permet de ne faire pousser que des plantes femelles.
Vous pouvez également, à partir de votre meilleure femelle, et au moyen du
bouturage, faire pousser toute une série de femelles de qualité identique à la
première.
La structure génétique de ces descendantes,
la vitesse à laquelle elles pousseront seront en tous points semblables à
celles de la plante-mère. Ce qui vous fera gagner des mois si vous avez
l'intention de produire une variété supérieure de cannabis. La façon de
procéder est simple et les résultats en valent largement la peine.
Le bouturage consiste à couper une branche
d'une plante, à la planter en terre de façon à ce qu'elle y prenne racine et
forme un nouvel individu.
Pour faire démarrer de nouvelles plantes,
faites chauffer une lame de rasoir (à 25° C environ) et découpez une branche à
un angle de 45°, coupez la tige de façon à ce que la partie découpée ait à peu
près trois ensembles de feuilles.
Plantez cette bouture dans un pot de type Jiffy 7, ou encore, dans un pot contenant de la terre
stérilisée.
L'idéal sera que ces boutures soient dans
une atmosphère humide, une tente en plastique autour des boutures leur crée un
environnement impeccable.
Un aquarium marche également à merveille
(bouchez sa partie supérieure à l'aide d'une plaque de verre ou d'un film en
plastique transparent afin de retenir l'humidité).
La lampe Gro-Lux
doit être placée à une distance d'environ 30 cm au-dessus des boutures. Les
racines mettrons à peu près trois semaines à pousser. Ce moment venu plantez
votre bouture dans un récipient plus large.
LE REPIQUAGE
Si vous ne désirez pas couper l'extrémité
des plantes tout en renforçant le feuillage, courbez le sommet de vos plantes
et reliez-le à la tige. Le lien devra être retiré deux ou trois jours après
afin que la tige ne ce casse pas en essayant d'atteindre la lumière.
Un autre moyen de n'obtenir que des
femelles est de sectionner le sommet des plantes et de les transplanter. Pour
ce faire, sélectionner les meilleurs plantes (les plus grosses et les plus
saines) chauffez une lame de rasoir légèrement et voyez le chapitre sur le
bouturage. Pour cette opération utilisez une solution spéciale pour
transplantation.
Une autre méthode peut être utilisée :
faites une entaille en forme de V (attention de ne pas coupez la tige
entièrement). Coupez un morceau de tissu d'environ deux centimètres de côté et
mettez dessus de l'humus ou du terreau légèrement humide. En mettre également
autour de la tige, sur l'incision.
Placez le tissu autour de la tige sur
l'incision et l'attacher fermement avec du fil. Au bout de vingt jours, des
racines commenceront à pousser.
Vous pourrez alors couper la tige juste au
dessous de ces nouvelles plantes dans un sol riche. Vous pouvez retirer le
tissu, mais ne l'arrachez pas si les racines ont poussées au travers, vous les
détruiriez. Le tissu se désagrégera dans le sol.
L'herbe ne peut croître, et
simplement vivre si elle ne peut trouver de l'eau dans son environnement. Elle
possède des racines qui peuvent atteindre la moitié de sa taille.
Sous la lumière artificielle, les plantes ont une longue photopériodicité
et, en l'absence de nuages elles poussent extrêmement vite (de trente à
quarante centimètres par mois en moyenne).
Sachez que les plantes poussent rapidement dans une terre raisonnablement
humide, et lentement dans un sol continuellement détrempé. Faites alterner des
périodes d'humidité et de sécheresse, ce qui aérera le sol et le régénérera en
potassium.
Si vous négligez d'arroser vos plantes, les
feuilles pendront lamentablement. Ne vous arrachez pas les cheveux (ni les
plantes). Arrosez-les immédiatement. En quelques minutes Ho ! Miracle, les
feuilles se redresseront et reprendront une vigueur toute bigeardesque.
Les pots en argile sont poreux, ils
respirent, ils auront donc besoin de plus d'eau qu'un pot en fer ou en
plastique (fortement déconseillé). Ne malmenez pas les racines lors de
l'arrosage, arrosez autour de la tige. Arrosez le matin de préférence.
La quantité d'eau que vous donnez à vos
plantes et la fréquence avec laquelle vous les arrosez varie en fonction de la
taille de la plante, de la température, du sol et de la quantité de lumière
qu'elle reçoit.
En règle générale, plus votre chanvre
pousse rapidement plus grande sera la quantité d'eau dont il aura besoin.
Lorsque les plantes sont petites, elles ne
possèdent qu'un système radiculaire faiblement développé. De ce fait, elles
n'ont pas une grande capacité à collecter l'humidité disponible dans le sol.
Vous devrez probablement arroser vos
pousses chaque jour, les petits récipients se desséchant plus rapidement (que
les seaux de peinture). Quand les plantes se développent et ont été
transplantées dans des récipients plus larges (seaux), la terre se desséchant
plus lentement les racines n'auront pas à être arrosées tous les jours. Par
ailleurs, ces racines, plus longues, peuvent descendre en profondeur où la
terre est généralement humide.
Il est important que la terre, à une
profondeur de plusieurs centimètres, ne soit pas détrempée. Bien souvent, vous
vous apercevrez que la terre, bien que sèche en surface, se trouve être
détrempée en profondeur, là où se trouvent les racines, ce qui peut se révéler
mortel pour la plante dont les racines peuvent facilement pourrir.
Si vous n'arrivez pas à deviner quand la
plante à besoin d'eau, enfoncez le doigt dans le sol pour en vérifier
l'humidité. L'arrosage est nécessaire si la terre est à demi-sèche.
Un bon écoulement de l'eau est un atout
important. Il est donc nécessaire, pour la culture en pot, de prévoir des trous
à la base de ces pots, et d'avoir un sol suffisamment lâche pour que l'excédent
d'eau puisse s'écouler (et les racines ne pas être constamment trempées).
Vos plantes pousseront plus vite si vous
les arrosez avec de l'eau légèrement tiède (ces conseils valant évidemment
surtout pour la culture en pot).
En ville, il vaut mieux, pour les
perfectionnistes laisser l'eau, souvent javellisée, se décanter l'espace de 24
heures environ, une partie du chlore se sera dissipée et vos plantes ne s'en
porteront que mieux.
Si l'extrémité des plantes virent au brun,
c'est que vous les arrosez trop fréquemment ou que l'excédent d'eau ne s'écoule
pas correctement. L'idéal est que vous arrosiez les plantes tous les 3 ou 4
jours selon que la terre se dessèche plus ou moins vite, plutôt que d'arroser
un peu chaque jour par exemple (l'eau n'arriverait pas à atteindre les parties
basses du sol).
En climat artificiel, gardez une ou deux
bouteilles d'eau dans votre local afin que celles-ci prennent la température
ambiante.
LES ENGRAIS
Vous pouvez donner régulièrement de
l'engrais à votre herbe, même si celle-ci pousse sur une terre de très bonne
qualité, votre récolte n'en sera que meilleure. Un engrais liquide classique à
3 éléments (potasse-azote-phosphore) dans lequel la
proportion d'azote serait la plus forte conviendra parfaitement.
EXEMPLE
: Un mélange composé de :
23
% d'azote
20 % de phosphore
17 % de potasse
plus de multiples oligo-éléments (calcium, fer, magnésium, molydène,
zinc, cuivre, sodium,…)
plus des hormones pour plantes
forme un engrais excellent avec lequel vous pourrez
arroser vos plantes tous les dix jours environ (dans le cas où cet engrais
s'administrerait par les plantes).
L'engrais foliaire est supérieur à l'engrais liquide
simple du fait que le feuillage absorbe plus rapidement de plus grandes quantités
d'engrais que ne le font les racines (l'engrais liquide simple se verse au pied
de la plante et n'est donc absorbé que par les racines).
N'engraissez pas vos plantes trop tôt ; elles
risqueraient d'être "brûlées " par l'engrais, attendez 3 semaines
avant de commencer.
Arrêtez le "traitement " au moins deux
semaines avant la moisson ceci aura pour effet de stimuler la production de
résine.
Certains engrais foliaires sont fabuleux mais
difficile à trouver (au Quai de la Mégisserie… parfois, quand ils ne sont pas
en rupture de stock).
L'engrais le plus intéressant (de loin) pour le
chanvre est le Ra-Pid-Gro. Le Ra-Pid-Gro
contient 23 % d'azote, 19 % de phosphore, 17 % de potasse. Il contient
également des oligo-éléments suivants : potassium, sodium, boron,
zinc, soufre, silicone, calcium, cobalt, fer, chlorrine,
mobdylène, magnésium, aluminium, manganèse, plus des
hormones pour plantes ainsi que des vitamines B1 et B2.
En règle générale, il faut toujours mieux diluer un
engrais légèrement plus que ne le conseille le mode d'emploi. S'il est facile
de rajouter de l'engrais faiblement dilué à vos plantes, une seule dose par
contre d'engrais trop concentrée peut foutre en l'air toute une récolte. Ra-Pid-Gro peut être dilué à raison de deux cuillères à
café pour quatre litres d'eau, mais il est plus prudent de le diluer à raison
d'une cuillère pour trois litres, surtout si vous engraissez vos plantes par
les feuilles.
Commencez à engraisser vos plantes quand elles ont
entre trois semaines et un mois, en vous servant d'un engrais riche en azote
tel que Rapidgro. L'azote favorise la croissance de
la tige autant que celle du feuillage. Quand les plantes auront environ trois
mois et demi, et si vous voulez qu'elles fleurissent, donnez leur un engrais
pauvre en azote et riche en phosphore et en potasse.
Par exemple, 4 % de nitrogène (d'azote), 10 % de phosphore et 10 % de potasse,
cet engrais stimulera la floraison de vos plantes avec un faible développement
de la tige et du feuillage.
L'engraissage par les feuilles est une méthode très efficace pour engraisser
une plante. Cette méthode nécessite le recours à un vaporisateur, et l'engrais
(liquide) est pulvérisé directement sur le feuillage plutôt que d'être ajouté
au sol.
Il est très difficile de
reconnaître le sexe de l'herbe avant sa floraison. La plante mâle est
habituellement plus grande et arrive à maturité entre le troisième et le
cinquième mois. Environ deux mois avant la floraison, la plante mâle poussera
très rapidement. Les fleurs mâles se développent en petites poches attachées
près des fourches des branches et en bas près de la tige. Elles sont sans
pétales, les sépales (enveloppe de la fleur) sont au nombre de cinq et de
couleur jaune-vert. Une fois les fleurs ouvertes cinq
petites étamines (anthères) éclosent à part et pendent. Ce sont les anthères
qui, le temps de fertilisation arrivé éclatent et distribuent le pollen.
La fleur femelle est moins complexe que la
fleur mâle. Elle est constituée par un pistil duveteux entouré de feuilles
formant une petite coupe ouverte ou l'extrémité du pistil et ses deux branches stylaires récoltent le pollen. Ce pistil est l'ovaire de la
plante femelle.
Vos plantes fleuriront
généralement fin août, début septembre quand la luminosité journalière tombera
en dessous de 13 à 15 H (en fonction de la variété).
Les plantes entrent alors dans la phase de
reproduction. Si vous avez eu une longue saison et de bonnes conditions
(ensoleillement et d'eau), cueillez les grappes de fleurs au fur et à mesure
que la plante en produit, cela augmente le rendement, et certains affirment que
cela améliore également la qualité.
Certains cultivateurs (notamment en Inde et
au Pakistan) détruisent toutes les plantes mâles dès que leur identification
est possible. En les empêchant d'atteindre leur maturité, on stoppe la
pollinisation des plantes femelles qui ont tendance à perdre de leur résine
lors de cette pollinisation.
Si la saison a été courte, laissez la plante fleurir et arrachez la avant les
premiers froids.
Si vous attendez jusqu'à ce que les graines
mûrissent et tombent vous aurez sans doute une nouvelle récolte l'année
d'après. ATTENTION : une fois que l'herbe s'est acclimatée à la région, il est
quasiment impossible de s'en débarrasser totalement (aux U.S.A.
les narcs utilisent le reste des stocks de napalm au
Vietnam).
La récolte s'effectue soit par arrachage de
toute la plante avec les racines, soit en la coupant à moitié de sa hauteur ou
en récoltant chaque partie séparément.
Les sommités florifères sont de loin les
parties les plus efficaces de la plante. Cueillez les juste à la naissance de
leur tige. De nouvelles fleurs pousseront à partir de cet endroit vous
fournissant ainsi un approvisionnement constant de première qualité.
DEUX SEMAINES AVANT LA RECOLTE
La marijuana produit de la résine, entre
autres raisons, pour empêcher les feuilles de se dessécher par temps de
canicule.
Fait qui peut être utilisé à votre avantage
si vous régulez l'environnement de vos plantes en conséquence.
N'engraissez ni n'arrosez vos plantes pendant les deux semaines précédant la
récolte finale. Ceci aura pour effet de faire démarrer le mouvement des résines
vers les feuilles pour protéger celles-ci d'un dessèchement trop important.
Elevez la température de votre pièce et essayez de réduire l'humidité au
maximum. Si vous installez une lampe solaire directement au-dessus de vos
plantes, les rayons ultraviolets, plus la forte chaleur, auront pour effet une
production encore plus importante de résine. Vous pourrez même vous rendre
compte, concrètement, des effets de ce traitement, les feuilles devenant
brillantes et collantes au toucher. Plus la quantité de résine est importante
et plus la qualité de votre récolte sera bonne.
Un climat sec en plein air a le même effet
sur la production de sève. Peut être aurez vous envie de mettre en pratique une
version réduite de la technique susmentionnée pour la taille bimensuelle de vos
plantes. Arrosez celles-ci et engraissez les après les avoir taillées et non
pas juste avant.
LA RECOLTE ET LE SECHAGE
Si vous faîtes la technique décrite
précédemment, vos plantes seront très résineuses. Leurs feuilles seront lourdes
et votre herbe fin prête à remplir sa mission.
Il existe différents moyens de sécher votre
herbe après la moisson. Vous pouvez vous servir d'un séchoir.
Ou vous servir de la méthode dite "du
bocal " qui donne des résultats satisfaisants et ne pose pas trop de
problèmes.
Commencez par arracher toutes les feuilles
de vos plantes. Placez les ensuite dans un grand sac en papier, en ayant soin
de laisser le sac ouvert. Laissez l'herbe reposer dans le sac pendant 3 ou 4
jours, selon la quantité de feuilles que vous avez mise dans le sac. Quelques
jours plus tard, quand les feuilles sont sèches au toucher, mais encore
pliables, transférez les dans une jarre ou un bocal au couvercle hermétique.
A ce stade de l'opération, il est capital
que vous surveilliez votre herbe de très près ; si elle n'est pas suffisamment
sèche, elle moisira dans votre jarre.
Ouvrez celle-ci tous les jours pour faire
partir l'humidité, et reniflez l'herbe pour vous assurer qu'elle n'a pas
commencé à moisir. Le moisi pus suffisamment pour que vous le détectiez
aussitôt. Dans le cas où votre herbe serait en train de moisir, sortez-la de
son bocal et étalez la sur une table pour qu'elle puisse sécher rapidement.
LE SECHAGE
Toutes les feuilles devront être
parfaitement séchées avant d'être dégustées. Manger une salade de feuilles
fraîches peut être une excellente idée, mais n'aura aucun effet autre que
nutritif.
On peut faire sécher les feuilles dans une poêle à frire (à feu très doux), sur
un radiateur, ou tout simplement au soleil. Cependant la méthode la plus rapide
est de préchauffer votre four pendant 5 minutes (feu moyen) de mettre une
couche de feuilles sur la plaque du four et placez votre herbe dedans durant un
quart d'heure environ. Les feuilles doivent s'effriter facilement entre vos
doigts. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération. Une autre méthode est de
suspendre la plante entière (tête en bas, le pied en haut) au dessus du
radiateur, ou au soleil. Une partie de la résine contenue dans les tiges
passera dans les feuilles. Cette méthode vous prendra de cinq à quinze jours
pour sécher toute la plante, en fonction de l'humidité ambiante et de la
chaleur. La qualité de l'herbe varie selon les différentes parties de la
plante. Plus on se rapproche du sommet, meilleure est la qualité, le nectar le
plus ultra étant les sommités florifères.
SECHOIR CLASSIQUE
Une caisse recouverte à l'extérieure et à
l'intérieure de plaques d'isolant et percées de trous d'aération. Ces trous
peuvent être munie de couvercles permettant de réguler l'aération. Des
baguettes de bois clouées à l'intérieur du séchoir supportent les claies sur
lesquelles l'herbe est mise à sécher. La source de chaleur (radiateur
électrique, par ex.) est à placer sous le séchoir. Une plaque métallique peut
être mise entre la source de chaleur et le séchoir. Pour ceux qui en ont la
possibilité le séchage à l'air libre, au soleil, est tout aussi valable.
PREDATEURS INSECTES ET MALADIES
Certaines bestioles sont aussi
friandes d'herbe que vous. Vous pouvez cultiver à proximité certaines plantes
amies telles que les oignons, l'ail, la ciboulette, le thym et les soucis qui
ont la particularité d'éloigner de très nombreux insectes.
Si vous n'êtes pas bio, vous pouvez également utilisez de l'insecticide en
bombe aérosol. Il n'est pas persistant et ne pénètre pas dans les fibres de la
plante.
Les plantes disséminées dans la nature sont susceptibles d'être manger par
divers animaux (lapins, chevreuils,…). Dans ce cas, il n'y a pas de choses à
faire. Placez si nécessaire un épouvantail et quelques clochettes aux abords de
votre champs.
Votre jardin intérieur aura peu de chance d'être contaminé si vous utilisez un
sol de départ pur, et si vous placez votre herbe loin de toute autre plante
malade ou malsaine.
Un arrosage trop abondant peut faire perdre de la vitalité à vos plantes et
provoquer le jaunissement puis la chute des feuilles et enfin la mort à cause
du pourrissement de la racine et de la tige (on peut s'apercevoir si elle
devient brune, molle et spongieuse à la base). Afin d'éviter cela, laissez le
sol être à demi sec avant de procéder à un arrosage autour de la tige.
Il se peut que votre jardin soit envahi par des insectes divers. Dans ce cas,
pas de pitié, utilisez un bon insecticide pour plantes intérieures.
Une trop forte humidité et une faible ventilation sont les causes de
l'apparition du mildiou (maladie fréquente) champignons qui apparaissent sous
la forme d'une poudre grise sur les feuilles. Pour y remédier, saupoudrez du
soufre sur les feuilles puis aérez au maximum votre plantation.
Guide 2
Le fait de tailler vos plantes encourage les croissances
secondaires et permet à la lumière d'atteindre les feuilles les plus jeunes.
La première taille de votre plante se fait quand elle
a atteint 3 semaines environ. Coupez le sommet de votre plante en veillant à ce
que la tige soit coupée juste au-dessus d'un endroit où deux grappes de
feuilles se rencontrent.
Quand vous taillez les sommets de vos plantes,
l'excroissance secondaire au-dessus de chaque feuille est stimulée et se
développe bientôt en forme de branche identique aux autres branches. De
nombreuses grappes de feuilles sortiront de ces branches et d'autres branches
encore peuvent se développer au-dessus de chaque feuille.
Le fait de tailler vos plantes donne à celles-ci une
forme touffue et basse. Lorsque les branches secondaires acquièrent au moins 4
groupes de feuilles, il est temps de les tailler en procédant de la même
manière qu'avec la tige principale lors de la première taille. Quatre nouvelles
branches secondaires se mettront à pousser à partir de chacune des 4 feuilles
que vous aurez laissées sur votre branche secondaire et ainsi de suite.
Coupez les nouvelles branches
secondaires tous les dix jours environ.
Vous pouvez également tailler des groupements de
feuilles trop importants. Le fait de retirer certaines des grandes feuilles
permettra à plus de lumière de pénétrer jusqu'aux branches situées dans les
parties inférieures de la plante.
Culture en Extérieur :
Le sol
Le sol n'a pas vraiment d'importance, n'importe quelle terre qui à l'air plutôt
fertile fera l'affaire, vous pouvez aussi ajouter de l'engrais comme du fumier
de poule pour l'enrichir avant de planter. Évitez simplement les marécages et
les sols sablonneux.
Le terrain sera d'autant plus valable que la terre
sera riche, neutre, comprendra du sable et très peu d'argile. Les sols qui ont
leur origine dans les roches sédimentaires sont généralement considérés comme
étant les meilleurs du point de vue stabilité et nutrition.
Avec un peu de préparation, la plupart des sols
conviennent à la marijuana. Une trop grande compacité du sol (due à une forte
quantité d'argile dans la terre) constituant quasiment le seul facteur
véritablement rédhibitoire : un tel sol empêchera le développement des fines
racines latérales grâce auxquelles le chanvre collecte ses éléments nutritifs
(ceux-ci sont d'ailleurs généralement peu abondants dans les sols argileux).
Un test très simple vous donnera une idée de la
quantité d'argile qu'il y a dans votre terre : celle-ci doit être riche et
pouvoir s'effriter facilement. Quelques poignées ramassées au hasard dans votre
champ devraient vous donner une idée de la compacité de votre sol. Celui-ci
doit pouvoir former une boule quand vous le pressez entre vos mains, mais
s'effriter facilement en fines particules. Une terre qui s'agglomère trop
facilement et qui ne s'émiette pas (quand vous appuyez légèrement sur la boule
de terre agglomérée) est trop humide ou trop argileuse - ou de toute façon a un
problème qui rendra pour le moins hasardeuse la culture de votre herbe.
Une bonne couche d'humus est un atout très appréciable
puisque non seulement il fournit la plante en éléments nutritifs, mais qu'il
aide également à retenir et à étaler l'humidité du sol.
Si vous plantez vos graines dans un sol pauvre,
fertilisez-le auparavant à l'aide d'un engrais azoté. Veillez à ce que votre
terre soit neutre : chauler s'il le faut.
Période de plantation
Le chanvre, en France, se plante généralement en début mai; fin juillet et
début août étant d'ordinaire les moments les plus secs de l'année (il est de
loin préférable qu'il ne pleuve pas lors de la floraison des plantes : plus l'air
est sec et plus la production de résine sera importante).
Mais cette règle n'a rien d'absolu, vous pouvez aussi
les planter plus tard ou plus tôt
Stades de
développement
Après avoir laissé tremper vos graines 24 heures
environ dans de l'eau et les avoir ensuite enfouies sons un ou deux cm de
terre, de préférence la pointe en l'air, celles-ci se développeront de la façon
suivante :
1er stade. La graine germe et la racine émerge (en
direction de la surface du sol, et non vers le bas).
2ème stade. Après environ 48 heures après la
germination, la racine devrait mesurer environ 3 cm de long. La croissance de
la racine ralentit alors quelque peu.
3ème stade. Après 72 à 96 heures, un système de fines
racines latérales devrait commencer à se développer. La jeune pousse devrait
alors déboucher à l'air libre et commencer à se débarrasser de la coque de la
graine.
4ème stade. La tige de la jeune pousse commence à se
tenir droite le 5ème jour et la coque de la graine est rejetée. Les feuilles
embryonnaires sont de forme ovale et non dentelées.
5ème stade. La tige de la pousse sous les feuilles
embryonnaires croît régulièrement du 5ème au 10ème jour environ. La première
paire de feuilles classiques devrait apparaître à cette époque.
6ème stade. Les feuilles embryonnaires devraient
jaunir puis tomber dans le courant de la 3ème semaine.
Ce schéma de développement n'est pas absolu mais donne
tout de même des indications très importantes sur la qualité de vos plantes.
Ainsi, une graine qui mettrait une semaine à germer par exemple (ce qui arrive
très souvent) ne pourra pas produire une plante de très bonne qualité. Si vous
disposez de suffisamment de graines, ne comptez que sur celles qui germent le
plus rapidement.
L'arrosage
En règle générale, plus votre chanvre pousse rapidement plus grande sera la
quantité d'eau dont il aura besoin.
Lorsque les plantes sont petites, elles ne possèdent
qu'un système radiculaire faiblement développé. De ce fait, elles n'ont pas une
grande capacité à collecter l'humidité disponible dans le sol. Vous devrez
probablement arroser vos pousses chaque jour. Quand les plantes se développent,
les racines n'auront pas à être arrosées tous les jours. Par ailleurs ces
racines, plus longues, peuvent descendre en profondeur où la terre est
généralement humide.
Il est important que la terre, à une profondeur de
plusieurs centimètres, ne soit pas détrempée. Bien souvent vous vous apercevrez
que la terre, bien que sèche en surface, se trouve être détrempée en
profondeur, là où se trouvent les racines, ce qui peut se révéler mortel pour
la plante dont les racines peuvent facilement pourrir.
Si vous n'arrivez pas à deviner quand la plante a
besoin d'eau, enfoncez le doigt dans le sol pour en vérifier l'humidité.
Si l'extrémité des plantes virent au brun, c'est que
vous les arrosez trop fréquemment ou que l'excédent d'eau ne s'écoule pas
correctement.
L'idéal est que vous arrosiez les plantes tous les 3
ou 4 jours selon que la terre se dessèche plus ou moins vite; plutôt que
d'arroser un peu chaque jour par exemple (l'eau n'arriverait pas à atteindre
les parties basses du sol).
En donnant à vos plantes d'un demi-litre à un litre
d'eau par plante à la fois, l'humidité se répartira de façon égale à travers
tout le sol.
L'engrais
Vous pouvez donner régulièrement de l'engrais à votre herbe, même si celle-ci
pousse sur une terre de très bonne qualité, votre récolte n'en sera que
meilleure. Un engrais liquide classique à 3 éléments (potasse-azote-phosphore)
dans lequel la proportion d'azote serait la plus forte conviendra parfaitement.
Exemple : 23% d'azote/20% de phosphore/17% de
potasse/plus de multiples oligo-éléments (calcium, fer, magnésium, molybdène,
zinc, cuivre, sodium etc...), plus des hormones pour
plantes, forment un engrais excellent avec lequel vous pourrez arroser vos
plantes tous les 10 jours environ (dans le cas où cet engrais s'administre par
les feuilles). L'engrais foliaire est supérieur à l'engrais liquide simple du
fait que le feuillage absorbe plus rapidement de plus grandes quantités
d'engrais que ne le font les racines (l'engrais liquide simple se verse au pied
de la plante et n'est donc absorbé que par les racines).
Vaporisez le mélange soigneusement sur toute la
surface des feuilles. Veillez à ne pas saturer les feuilles des plantes dont la
taille est inférieure à une trentaine de cm : elles ne peuvent encaisser
l'engrais quand elles sont jeunes. Le poids de la solution peut d'ailleurs les
mettre à bas si celle-ci est vaporisée en trop grande quantité.
N'engraissez pas vos plantes trop tôt : elles
risqueraient d'être "brûlées" par l'engrais; attendez 3 semaines
avant de commencer. Arrêtez le "traitement" au moins deux semaines
avant la moisson; ceci aura pour effet de stimuler la production de résine.
Quand les plantes auront environ 3 mois et demi, et si
vous voulez qu'elles fleurissent, donnez leur un engrais pauvre en azote et
riche en phosphore et potasse (par exemple : 4% de nitrogène (d'azote), 10% de
phosphore et 10% de potasse). Cet engrais stimulera la floraison de vos plantes
avec un faible développement de la tige et du feuillage.
L'engraissage par les feuilles doit être effectué dans
la soirée de façon à ce que l'absorption de l'engrais se fasse à son efficacité
maximale.
Pour ceux qui voudraient ne faire pousser que des
femelles (quasiment), il existe une formule d'engrais très fortement azoté mise
au point en 1933 par une... religieuse : soeur Mary Etienne Thibeau
(Dieu ait son âme) et dont le seul défaut réside dans le fait que les graines
produites de cette façon ne s'avèrent pas excellentes.
La formule est la suivante (7 litres de solution) :
KNO3 1 gramme / NH4NO3 17g / Ca(NO3)2 4g / KH2PO4 1g / MgSO4 2g.
Cette solution de 7 litres vous durera 7 semaines si
vous vous servez d'un litre par semaine pour arroser vos plantes (l'arrosage se
fait au pied de la plante, une fois par semaine, donc).
Cette solution hautement azotée donnera une récolte
dans laquelle la proportion des femelles sera de 9 femelles pour un mâle. Le
feuillage sera très abondant, d'un vert foncé et les feuilles très épaisses.
Le séchage des
têtes. Il y a d'innombrables procédures de séchage que les cultivateurs ont
imaginées, y compris l'utilisation de fours micro-ondes, de boîtes pour faire
sécher les herbes, et des processus de séchage par le froid. La meilleure
procédure est la procédure de pendaison et de séchage à température ambiante.
Les processus de
préparation du tabac utilisés pour rehausser son bouquet, son goût et sa
texture peuvent dégrader les ingrédients actifs de la marijuana.
Figure 135 : Cette cultivatrice
dans le Nord de l'état de New-York coupe la
pourriture pour sauver les plantes jusqu'à ce qu'elles atteignent leur
maturité.
Une préparation naturelle
apparaît à chaque fois que la marijuana est séchée lentement. Une partie de la
chlorophylle se désintègre, et l'herbe a une apparence et un goût plus doux,
car une partie de l'apparence et du goût verts est perdue. Pour voir les effets
de cette préparation, remplissez une jarre à moitié avec des feuilles. Placez
la jarre fermée au soleil. Toutes les quelques heures, ouvrez la jarre pour
relâcher l'humidité condensée, et remuez son contenu. Après un ou deux jours,
le soleil et la chaleur ont complètement dégradé la chlorophylle. Tout ce qui
reste est de l'herbe "gold", qui est moins puissante que l'herbe
originelle "verte". Ces techniques spéciales de préparation sont de
préférence laissées aux autres cultivateurs qui s'imaginent qu'ils améliorent
leur herbe. Expérimentez cela seulement avec le feuillage ou les têtes de moins
bonne qualité.
Le séchage et le
temps de séchage convenables dépendent de la température, de l'humidité, et de
la circulation d'air. Généralement, vous voudrez des températures ambiantes :
pas plus bas que 15°C et pas plus haut que 30°C. L'humidité devrait être
modérée, mais si elle est élevée, élevez simplement la température dans les 20
à 26°C avec des chauffages électriques, et utilisez des ventilateurs pour
garder l'air en circulation.
Le meilleur
séchage prend de 5 à 8 jours. Les têtes sèches doivent contenir un peu
d'humidité, et sembler souples et pliables, pas cassantes. Un joint doit brûler
régulièrement et rester allumé assez longtemps pour être fumé confortablement
sans avoir besoin d'être rallumé. Pour tester si la sécheresse est convenable,
prenez une tête du milieu d'une branche, cassez-la, et roulez un joint pour
tester en fumant. S'il brûle régulièrement, c'est prêt. Sinon, un autre jour ou
deux de séchage sont tout ce qu'il y a de nécessaire. La marijuana séchée
convenablement contient de 8 à 10 pour cent d'eau, ce qui est nécessaire pour
garder les têtes fraîches et souples, et pour maintenir un bon goût et une
bonne odeur. Les têtes sèches pèsent environ 14 pour cent du poids des têtes
fraîches.
Les têtes qui ont
séché en trois jours ou moins l'ont été dans des conditions trop chaudes et
trop sèches pour produire quelque chose de doux à fumer. Cette marijuana séchée
rapidement est cassante et s'effrite quand elle est manipulée. La marijuana est
probablement rêche et âpre à fumer. Quand les températures de séchage sont trop
chaudes ou que l'humidité est trop basse, l'extérieur des têtes peut être
croustillant, alors que l'intérieur reste trop humide pour brûler régulièrement.
Vous pourriez être capable de corriger cette situation en faisant suinter les
têtes : placez les têtes séchées dans un sac en plastique pendant deux jours
pour permettre à l'humidité de se répandre au travers de la tête. Ouvrez le sac
une ou deux fois par jour pour vous assurer qu'il n'y a pas de fermentation ou
de moisissure qui se développe. Placez les têtes dans un sac en papier pendant
un jour ou deux pour le séchage final.
Quand le séchage
prend plus longtemps que 8 jours, les têtes peuvent ne jamais être suffisamment
ou régulièrement sèches. L'herbe peut ne pas brûler régulièrement et avoir
besoin constamment d'être rallumée. Les cultivateurs n'expérimenteront jamais
la pleine puissance de leur marijuana; une partie de la puissance est perdue,
parce que tout le THC ne se "décarboxylate"
pas.
La plupart du THC
dans la marijuana fraîche est sous la forme d'acide de THC (THC-COOH),
qui n'est pas psychoactif. Le séchage et le brûlage
(la chaleur) transforment ("décarboxylent")
la forme acide du THC vers la forme psychoactive du THC. C'est pourquoi toutes les préparations pour manger la
marijuana utilisent la chaleur, comme la cuisson au four pour faire des brownies à la marijuana. L'herbe qui brûle pendant que vous
fumez décarboxyle la forme acide du THC complètement
sous la forme active du THC, et aucune procédure spéciale n'est nécessaire.
Une conséquence de
fumer des joints de marijuana fraîchement séchée est que des joints petits,
minces donnent l'utilisation la plus efficace du THC contenu dans l'herbe.
Parce que souvent la marijuana ne brûle pas régulièrement dans un joint
surdimensionné, une grande partie de l'herbe et du THC est perdue. Deux joints
minces vous emmèneront plus haut qu'un gros joint avec la même quantité de
marijuana.
Dans les régions
humides, les cultivateurs manucurent et suspendent les plantes comme
d'habitude, mais quelquefois utilisent des climatiseurs, qui extraient
l'humidité pour rafraîchir l'air, ou ils utilisent des déshumidificateurs pour
condenser l'humidité, ce qui sèche l'air. Ces machines agissent rapidement, et
les têtes peuvent être sèches parfaitement en seulement trois jours, bien que
l'herbe soit parfois âpre. Testez vos têtes deux fois par jour pour vous
assurer qu'elles ne seront pas trop séchées.
Figure 136 : Dans un sous-sol
humide, cette récolte a séché parfaitement avec des chauffages d'appoint et des
ventilateurs pour garder l'air en circulation.
Les petites têtes
sèchent rapidement quand elles sont séchées dans les mêmes conditions d'air
décrites précédemment. Les petites têtes sèchent mieux en couche simple,
étendues sur des tamis ou des planches, ou placées dans un grand sac de papier
fermé pour ralentir le processus de séchage ce qui aide à adoucir le goût, et
améliore les propriétés de combustion.
Figure 137
: Les têtes seules sèchent mieux sur des tamis ou des bacs.
Pendant les temps
pluvieux ou humides, les têtes peuvent réabsorber de l'humidité si elles n'ont
pas été emballées dans des récipients résistant à l'humidité. Utilisez un
ventilateur ou un chauffage léger pour resécher avant
de les emballer. Dans toute condition d'humidité élevée, les têtes sèchent
généralement assez bien si vous gardez simplement l'air en circulation avec des
ventilateurs et que vous élevez la température dans les 24°C avec des
chauffages d'appoint.
Certains
cultivateurs attachent les branches pour le séchage à des poutres dans la pièce
de séchage, mais la méthode la plus simple est de tendre des ficelles entre les
murs ou les poutres, et de suspendre les têtes et les branches sur les ficelles.
La plupart des cultivateurs d'intérieur peuvent faire sécher leur récolte dans
un placard. Coupez toujours les têtes ou les branches pour qu'une branche en
forme de crochet soit près de la fin de la pièce à suspendre. Cette solution
fait que les branches sont faciles et rapides à suspendre. Cela économise
beaucoup de temps car vous n'avez pas à utiliser des fils pour attacher les
têtes aux ficelles.
Mettez les petites
branches ensemble, et attachez-les et suspendez-les avec des la ficelle. Un
paquet de petites têtes sèche plus lentement à cause du confinement de
l'humidité à l'intérieur du paquet, et les têtes brûlent mieux que si elles
avaient été suspendues individuellement. Les pinces à linge facilitent aussi
l'accrochage des petites branches.
Figure 138 : La manière la plus
simple de suspendre les têtes est de le faire avec des ficelles robustes. Ces
têtes ont séché parfaitement dans une grange de Pensylvanie
pleine de courants d'air sans le besoin de chauffages d'appoint ou de
ventilateurs.
Pour faire sécher
rapidement un échantillon, placez la tête"manucurée" ou les feuilles
sur une assiette reposant sur une installation fluorescente ou sur un ballast
HID, ou dans un four à 90°C. Quelle que soit la manière, cassez d'abord la tête
en morceau, ou autrement des parties de la tête se tordront ou brûleront avant
que d'autres parties soient assez sèches pour être bonnes à fumer. Vérifiez le
séchage souvent pour vous assurer que l'herbe ne brûle pas.
Le séchage au four
à micro-ondes produit une herbe à combustion plus régulière que le séchage au
four. Passez au four à micro-ondes pendant 30 secondes à puissance moyenne.
Répétez jusqu'à ce que ce soit sec. Chacune de ces trois méthodes de séchage
rapide est déconseillée pour toute autre chose que fumer un échantillon, mais
ces méthodes marchent correctement si vous avez besoin de quelque chose à fumer
rapidement pour tester ou pour réapprovisionner un stock épuisé. N'évaluez pas
la puissance à partir de ces méthodes de séchage rapide, parce qu'elles
diminuent probablement la puissance réelle.
Pour faire sécher
le feuillage, mettez une couche de 15 à 20 cm de feuilles dans un grand sac en
papier. Une fois ou deux par jour, remuez et bouleversez le contenu pour
mélanger les feuilles pour un séchage régulier. Le temps moyen de séchage est
d'environ 3 jours. Les feuilles sont meilleures à fumer quand elles sont
séchées dans un sac de papier fermé à température ambiante. Les feuilles
séchées rapidement avec un chauffage ou une atmosphère sèche conservent de la
chlorophylle (couleur verte), et elles sont âpres à fumer.
ADDITIF
Mâle ou Femelle :
Faire la différence entre une plante mâle, une plante femelle et un plante
hermaphrodite n'est pas toujours très évident ... On ne voit la différence
facilement qu'au moment où des pistils ou des fleurs apparaissent. Il ne faut
pas oublier qu'il est très important de couper les plantes mâles si elles se
trouvent à proximité de vos plantes femelles ... Si vous laissez une plante
mâle, elle risque de réduire la qualité de l'herbe récoltée. Vous obtiendrez
probablement moins de l'herbe contenant des graines et croyez moi vous n'avez
pas envie d'en fumer une ... Les plantes mâles commenceront à produire des
fleurs et du pollen dés le mois de juillet et si vous avez des graines de
différentes sortes, je vous conseille de vérifiez vos plantes assez fréquemment
à partir du mois de juillet. Si le temps est exceptionnel pendant que les mâles
commencent la production de leurs fleurs et que vous avez raté les premier
signes durant votre dernière visite vous risquez de vous retrouver ave beaucoup
de graines et peu de ganja. Pour vous faire réfléchir : une plante femelle peut
vous fournir des grosses gousses sans graines, des grosses gousses avec
quelques graines ou des grosses gousses presque entièrement fournies en
graines... Le premier cas est obtenu en coupant les mâles avant que les fleurs
ne se soient ouvertes. Le deuxième cas est obtenu quand un petit nombre de
fleurs se sont ouvertes et que les plantes mâles sont détruites avant que
d'autres fleurs ne s'ouvre. Le troisième cas est obtenu quand vous rater
totalement la période de floraison. Ceci peut être très décevant car vous
perdez environ 90% de l'herbe fumable pour n'obtenir finalement qu'un grand
nombre de graines ( utiles pour la saison d'après mais ...) Si vous avez besoin
de graines pour la saison d'après essayez de ne fertiliser que 1 ou 2 plantes
femelles. Reconnaître un mâles n'est pas quelque chose de très évident, même
les cultivateurs expérimentés ont parfois des doutes ... Quand une plante mâle
commencent le stade de la floraison, le bout des branches, où normalement les
gousses devraient se développer, commence à grandir pour former ce qui
ressemble à une petite gousses sans pistils blancs. Pour vous aider quelques
images ne seront pas inutiles...
Comparaison des mâles et des femelles.
Une plante
mâle en pleine forme Une plante femelle a une semaine de
la récolte
Une plante hermaphrodite (mâle et femelle à la fois).
En bonus : quelques images